辣椒炒肉是湖南特色江西人哭了

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  论阿卡林省到底能阿卡林到什么程度,但凡是跟知名度有关的东西,从来都没有争赢过——

  就拿辣椒炒肉来说,一道水准之上的辣椒炒肉应当以它的拌饭量来进行评价,至少要达到一勺能拌一碗饭才算达标。猪肉不论肥瘦,只要有辣椒在侧就能化肥腻为神奇,辣椒不论青红都能做到口齿生津、回味无穷,一口咬下去,啊,这才是家的味道。

  如果去一个江西人家里做客,也一定会有一道辣椒炒肉,一顿饭吃下来,你根本分不出哪个盘子装过辣椒炒肉,因为那个盘子可能比炒青菜的盘子还要干净。

  小时候吃妈妈做的辣椒炒肉或许还会问一句,为什么这道菜里的肉这么少。长大以后再吃,却会觉得肉多反而不正宗。

  辣椒炒肉身为赣、湘著名家常菜,但却一直被外界标榜为湘菜,只见湘而不闻赣,这实在让江西人的乡愁都不知道该寄托何处。

  别的地方做辣椒炒肉基本都以青色尖椒为主料,这种辣椒的辣度不及红椒,还会有清甜之感,对辣无感的菜系基本都会选择这种炒法。

  作为环八大菜系的赣菜,虽然四大、八大、十二大菜系评选什么都没捞着,但它最大的特色就胜在没有什么特色,没别的,就是特别下饭。

  但江西人炒这道菜,不拘用什么辣椒,红的青的,切碎还是整条,甚至在辣椒炒肉之上还能再放两勺朝天椒增味。

  又或是一道酿豆腐,就是四四方方的豆腐切块,中间再塞上些肉末,原料朴实,做菜的手法也朴实,没有太多的花样,在保证原材料最大本色的情况下,进行佐味。

  本质而言,江西人爱吃辣的原因既结合了地形和地理因素,也融合了辣椒本身味重、鲜、香、咸,吃起来带劲的特色。辣椒味浓而烈,储存性久,佐料咸辣醇厚,极其适合以前一日两餐、需要一整天在外干活的人补充体力。

  当然最有名的还是余干辣椒炒肉,选用余干县当地特产辣椒——余干枫树辣,味香、辛辣,吃后略带甜味,所谓“辣嘴不辣心,皮薄肉厚”赞的就是余干的枫树辣。

  赣菜在饮食布局上就先输一着,当辣椒炒肉作为湘菜代表红遍网络的时候,为解乡愁的江西人还得委屈巴巴地跑去湘菜馆点一盘辣椒炒肉,为湘菜继续摇旗呐喊贡献GDP。

  打开维基百科搜索“辣椒炒肉菜系”,你依然会发现没有一个词条关联和江西并列。

  江西菜少有隆重的大菜,也缺乏精致的小炒。朴实、家常,就是江西菜最大的特色。说是辣椒炒肉,就绝不会有第三种原材料出现。

  通常一场席面吃到最后,一勺一勺地把辣椒往自己碗里舀的永远是江西人。最后吃剩的菜再少,只要辣椒炒肉还在,那么这顿饭就还能吃下去。

  点外卖的时候,会吐槽辣椒比肉多三倍的肯定不是正宗江西人。在江西人的眼里,不论贫富还是大宴小请,辣椒炒肉这道菜的黄金比例总是介于三七和四六之间,辣椒永远不可能被肉喧宾夺主。

  高铁是环江西的,婺源也经常被记成安徽的,不知道庐山原来隶属江西,没听过江西人也爱吃辣,就算四大菜系扩大到十二菜系都没人想起加个赣菜。

  而且辣椒炒肉这道菜食材常见,做法不复杂,完美适应了从中原大迁徙时代逃荒过来的客家人饮食习惯。

  看一个江西人会不会吃,关键点在于一道辣椒炒肉;辨别一家江西菜馆会不会做,关键点也在于一道辣椒炒肉。

  但尽管江西菜简朴,却也不简单。它的简朴在于食材常见、做法容易,哪怕是新手掌勺,也能依葫芦画瓢炒出一盘似模似样的来。但要把江西人朴实的家常味做到令人惊艳的程度,却是见证真正实力的时候了。

  都是吃辣的大省,湘菜已经走向外地人流浪的胃,并逐渐占领深圳,但江西作为深圳人口流入top4的存在,竟然找不出一家知名江西菜网红餐厅,哪怕是不用排队的那种。

  湖南人在江西菜馆里点个辣椒炒肉,还会惊艳地感叹一声,没想到江西人的湘菜都炒得这么好。江西人听了脚底一滑。

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